Molène

⚠️ Los horarios, tarifas y condiciones de acceso pueden cambiar sin previo aviso, por motivos ajenos a nuestra voluntad (temporada, meteorología, decisiones de las compañías, de los establecimientos o de las autoridades locales). Antes de cada salida, conviene comprobar la información con las autoridades competentes y los proveedores correspondientes. Los trámites de entrada y las normas locales (reservas naturales, cupos) están sujetos a la misma advertencia.

Entre Le Conquet y Ouessant, Molène es la más pequeña de las islas bretonas habitadas todo el año: 75 hectáreas, un pueblo apiñado en torno a su puerto, 166 habitantes y ni un solo coche. Se recorre a pie en una hora y, sin embargo, uno se queda el día entero, o la noche, por las focas grises, los hornos de algas, la cisterna de la reina Victoria y esa luz de Iroise que cambia diez veces entre dos barcos.

La más pequeña, y una de las más entrañables

Molène — Molenez en bretón, «la isla calva» — culmina a 26 metros, en su semáforo. Es el corazón de un archipiélago de una veintena de islotes esparcidos por el mar de Iroise, reserva de la biosfera de la UNESCO desde 1988 y primer parque natural marino de Francia. Tres de esos islotes son reserva natural nacional: no se puede desembarcar en todas partes, y eso es precisamente lo que hace tan rico el lugar.

La isla guarda la memoria del Drummond Castle, el transatlántico británico que se hundió frente a sus costas el 16 de junio de 1896 con 242 personas a bordo. Los isleños rescataron a los pocos supervivientes y enterraron a las víctimas; en agradecimiento, la reina Victoria regaló a la isla una cisterna de 250 m³ alimentada por un enlosado colector delante de la iglesia — Molène no tiene ni manantial ni río. Un pequeño museo cuenta la historia, a dos pasos del puerto.

El otro patrimonio es el de los recolectores de algas: hasta los años 1920, ciento treinta barcos y casi trescientas «pigouilles» cosechaban algas en el archipiélago, las secaban y las quemaban en hornos de piedra para extraer sosa y yodo. Los hornos siguen ahí, en Molène y en Ledenez Vraz, el islote vecino al que se llega a pie por un cordón de guijarros con marea baja.

De Pascua a finales de septiembre

Las lanzaderas de temporada, los restaurantes y la mayoría de las habitaciones abren de abril a octubre; es la época en la que la isla se vive mejor, con días largos y un mar más clemente. Julio y agosto atraen a los excursionistas del día — llega con el primer barco para tener los senderos para ti. El 15 de agosto, la fiesta de San Ronan reúne a toda la isla. Fuera de temporada, Breizhgo Penn ar Bed sigue sirviendo Molène todo el año, pero deja margen: con mal tiempo la travesía puede cancelarse.

Una hora de vuelta, un día de contemplación

Se desembarca en el puerto, a cincuenta metros del pueblo. Ni coches ni bicis de alquiler — inútiles: la vuelta a la isla tiene 3,5 kilómetros, sin desnivel, y se completa en una hora o una hora y media bordeando muros de piedra seca, la baliza de Trois-Pierres y playas de guijarros blancos. Desde el calvario de Théven o el semáforo se abarca todo el archipiélago, de Ouessant a Le Conquet.

El resto del tiempo se pasa mirando: las focas grises de los arrecifes rocosos, los charranes y los delfines mulares desde el sendero, la marea que descubre Ledenez. Un supermercado y una panadería-prensa permiten alojarse con autonomía; las mesas del puerto sirven la salchicha de Molène ahumada con algas y el guiso de bogavante. Los perros están prohibidos en la reserva natural, igual que los drones y el vivac: Molène se merece en silencio.

Lo esencial y tus preguntas

Photo : Michel wal, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons