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A quarenta minutos de barco de Quiberon, Houat — «o pato» em bretão — estende os seus 3,3 quilómetros de granito e areia entre Belle-Île e o golfo de Morbihan. Uma única aldeia de casas brancas, um porto de pesca ainda bem vivo, nenhum carro e, em redor, praias que nada devem às Cíclades: Tréac'h er Gouréd, a grande praia de leste, desenrola um quilómetro de areia fina diante de uma água turquesa.
Uma ilha de pescadores fiel a si mesma
Houat ainda vive do mar. O porto Saint-Gildas, reconstruído após a tempestade de 1951 que arruinou o velho porto de Er Beg, abriga uma frota de barcos de covos que descarregam lavagantes, santolas e peixe de anzol; o lema do município — «Do mar vivemos» — não é uma recordação. Le Bourg, única aldeia da ilha, alinha as suas ruelas brancas e azuis à volta da igreja, entre jardins de hortênsias e covos empilhados.
A sua história é a de uma comunidade à parte. Fundada sobre a ermida de São Gildas no século VI, dependente da abadia de Rhuys e depois de Belle-Île, a ilha foi governada de facto pelo seu pároco durante mais de um século depois da Revolução, antes de se tornar município autónomo em 1891. A eletricidade só chegou em novembro de 1963 — um dos últimos municípios de França.
A paisagem é sítio Natura 2000 partilhado com a vizinha Hoëdic: charnecas rasas, dunas protegidas pelo Conservatoire du littoral, colónias de aves marinhas e uma flor endémica, o lírio-das-dunas. Três fortes do século XIX, herdeiros das baterias de Vauban, pontuam as pontas.
Maio, junho e setembro para praias sem multidão
A Compagnie Océane liga Houat todo o ano, mas a ilha anima-se de abril a setembro: é então que abrem o hotel-restaurante, as crêperies, o aluguer de bicicletas e o parque de campismo. Julho e agosto oferecem a água mais quente e ligações suplementares desde Vannes, Port-Navalo ou La Trinité com a Navix — ao preço de uma grande praia bem frequentada ao meio-dia. Junho e setembro conservam a luz e devolvem as praias aos caminhantes. Reserve o alojamento cedo: a ilha tem três hotéis, alguns quartos de hóspedes e uma área natural de campismo.
A pé ou de bicicleta, de preferência em chinelos
Os visitantes deixam o carro em Quiberon. Do porto, a aldeia fica a dez minutos de subida; o trilho costeiro dá a volta à ilha em cinco horas de caminhada, da ponta d'En Tal às falésias de Beg er Vachif, passando pelas praias de Tréac'h er Gouréd, Tréac'h Salus e Porh Halai. As bicicletas alugam-se no cais de abril a setembro.
Um dia chega para provar Houat; uma noite revela-a, quando o último barco partiu e o porto volta a ser dos pescadores. Leve dinheiro — não há multibanco na ilha — e um chapéu: nas charnecas, a sombra é um luxo.
O essencial e as suas perguntas
| Sede | Le Bourg (Île-d'Houat) |
|---|---|
| Superfície | 2,9 km² |
| Língua | Francês |
| Moeda | Euro |
| Visto | Cartão de identidade da UE |
| Acesso | Barco Compagnie Océane desde Quiberon (40 min, todo o ano) · Navix na época desde Vannes, Port-Navalo, La Trinité, Le Croisic |
É preciso visto?
Nenhuma formalidade: Houat é uma ilha francesa (Morbihan). Basta o cartão de identidade para os visitantes europeus.
Como chegar?
De barco com a Compagnie Océane desde Quiberon Port-Maria, todo o ano, em 40 minutos — de 37,80 € a 41 € ida e volta por adulto. Na época, a Navix propõe travessias desde Vannes, Port-Navalo, La Trinité-sur-Mer e Le Croisic.
O que ver?
A grande praia de Tréac'h er Gouréd, o porto Saint-Gildas e os seus barcos de covos, a aldeia de casas brancas, o trilho costeiro (5 horas), os fortes do século XIX e o Éclosarium, museu da ilha.
Photo : Pline, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons